k8凯发国际这场大秀一度将品牌推向风口浪尖，一方面是期待，人们渴望又一位时尚鬼才带领其重回巅峰。
另一方面是好奇，这位从未担任过创意总监的年轻设计师，有没有驾驭 McQueen 的能力。
于我而言，那场大秀上，我看到的是一位年轻人对品牌的敬意与传承，也读到了他的思考和态度。
时尚遗产虽千金难换，但我更期待的是，这个陪伴当代人一同成长、曾在大秀上让观众、超模潸然泪下的品牌，将走向怎样的未来。
抱着这份热烈的期许，我们迎来了创意总监 Seán McGirr 的第二场大秀。
虽然酝酿颇久，但 McQueen 并不就此缺少话题。相反的，期间在与一众顶级艺人的成功合作，为品牌带来声量，也让这场大秀再度积累了极高期待值。
她所上身的这套造型，致敬了 Alexander McQueen 在 2006 年秋冬系列上推出的那件“鹿角”礼服，Seán McGirr采用了树枝元素来代替原作中的蕾丝和鹿角设计，以此来契合当时 MET GALA 的主题“时间的花园”。
今年夏天凭借新专辑《BRAT》而爆红的 Charli XCX 也在杂志拍摄中选择了来自 McQueen 2024 秋冬系列的设计，尤其这双马蹄靴可谓气势拉满。
不止如此，在她的巡演上，品牌也为她特别定制了一套飘逸的裙装，大量由制衣师纯手工打造的细节，珠饰、褶皱等等，为其增加精致度。
而前不久登上《W》封面的Beyoncé，也特别选择了来自 McQueen 2024 秋冬大秀上的一件廓形大衣，让西部牛仔般的时尚风格更具气势。
值得一提的是，这一件设计的首穿，仅在大秀发布后几天就出现了——来自于李宇春的《周末愉快》演唱会广州站。
可以看到的是，就在这一波又一波的讨论声中，McQueen依旧展现出品牌和设计师渴望传承和创新的意图。
而这，也恰好为 McQueen 2025 春夏时装秀埋下了最精妙连贯的线索。
本次大秀的前排，你也可以看到一群顺着“线索”前来一探究竟的时尚爱好者与名人们，如被人们称为“时尚妖后”的Daphne Guinness。
后者不仅是 McQueen 的著名收藏者，也是 Lee 本人的灵感缪斯兼好友，曾一口气在拍卖会上买下了 90+ 件 Lee 亲手设计的孤品。
另外一位前来看秀的大咖，是开云集团 CEO 的妻子、首个被提名奥斯卡最佳女主角奖的墨西哥演员Salma Hayek。
她其实完全可以自由选择公司旗下的任一品牌去看秀，但她个人特别偏爱McQueen，曾多次穿着品牌各时期服饰出席重要场合。
作为时装周期间天天见的老熟人，她当天的造型可谓相当厉害，来自品牌的特别定制。
这身绝对焦点的服装，灵感来自于 2 个月前才发布的 McQueen 首个早春系列。
当天她的造型也让我很意外，印象中她一直是个长发飘飘、安静文艺的女生，但她时髦起来原来这么有态度。
湿发红唇加一条撕裂感的镂空黑色长裙，极具突破性，危险迷人的明艳美和品牌可以说是相当契合。
如今的它，有老朋友的支持也有新朋友的加入。他们偏爱这个有传奇故事和顶级设计的品牌，当他们报以期待再次落座，经受过一轮考验的 Seán McGirr 将续写怎样的精彩？
离开了首秀里巴黎郊区粗粝的仓库空间，这场 McQueen 2025 春夏大秀在宏伟且充满艺术氛围的巴黎美术学院中展开。
眼前的一切，让人感受属于品牌那古典气质和戏剧张力被再次寻回，而这场秀的灵感核心—— “班西女妖”（Banshee），更是一种对品牌历史的回响。
在品牌 1994 年秋冬系列中，它以一系列当时被视为“离经叛道”的时装作品，首次大胆呈现了这一主题，瞬间引发了轰动，最终成为时尚史上的经典之作。
那些充满锐利气质与不羁风范的设计，将先锋与古典完美融合，犹如一场地下戏剧般晦涩且具有极强的原创性，让整个时尚界评论界为之震撼。这场秀不仅奠定了品牌打破常规的创新格调，更赋予其自由反叛且蕴含强大女性力量的独特印记。
爱尔兰的古老传说中，班西女妖是一位孤身一人，且能预感死亡并发出哭泣哀鸣的女性。她的出现象征着不祥的预兆，仿佛来自阴间的使者，因此被称作报丧女妖，带着无法逃避的命运低语，或是将不可避免的结局进行揭示。
她的形象往往以阴森、诡异著称，有时被描述为穿着破旧长袍，头发凌乱、双目呆滞的老妪形象，而在一些版本中，她则是一位拥有银色长发的年轻女子，带着忧郁的面容，充满黑暗与神秘色彩。
在 Lee Alexander McQueen 的演绎中，这些被“污名化”的女性角色，往往都成为了充满力量、令人畏惧的女战士。
这也是他创作中的一贯重要核心，女性的美是强大且不依附于他人的，不被凝视和约束的，即便令人感到“不适”，那也都是他人的原因，并非因为展现了真实自己。
而在 Seán McGirr 的叙事里，同样也延续了对神话里刻板印象的打破，让班西女妖成为力量和真实的象征。
“她现在已经成为一些真实有力之物的象征。一种在感受世界并保持坦诚的观点，可以被视为引导力量的一种形象。”
不再只是哀鸣的预兆，更是对现实感受的真切回应，甚至可以预示着人在面对这纷繁复杂的世界时，直视内心的真实情感，探讨如何勇敢地直面自我，保持那份最纯粹的诚实与坚定。
比起他在 McQueen 处女秀时的野蛮生长、肆意迸发，急切宣告自己时代的到来。
很显然 Seán McGirr 这一季要更加成熟且游刃有余，他也从滔滔不绝的讲述，变成了娓娓道来，进阶到真正讲好一个引人入胜的故事。
秀场、音乐，甚至是文本…… 都是为了更好地去辅助时装设计本身，成为构建他叙事紧紧相扣的环节。
舞台设计师 Tom Scutt 的 T 台装置，结合巴黎美术学院那充满历史厚重感的建筑本身，呼应了秀场上古典主义与现代设计正在进行的无声对话。
一条闪耀的钢板通道，宛若一道闪电劈开了龟裂的大地，撕裂了尘封已久的石面，于破碎的瓷砖之上揭开了隐秘路径。让人联想到传说中的班西女妖，在寂静与荒凉之中降临，孤傲身影穿梭而来。
只是这次，她的哀鸣变成如高歌般的呐喊。似乎也在传达出一种自我“新生”的意象，象征着 McQueen 在新掌舵人引领下的觉醒与重生。
秀场上大门开启，迷雾缭绕，Seán McGirr笔下的“女妖”们如幽灵般缓步而来。她们的步伐与英伦各时代的先锋音乐交织回响，贯穿整场大秀。这不仅是对品牌深厚审美取向的致敬，更是对 McQueen 那长存的艺术 DNA 的再现。
那种对反叛、前卫和传统元素的不断探索，从地下音乐到实验性乐曲，宛如一条穿越时空的音律，无缝嵌入品牌的反叛灵魂之中。
无论是以探索性音效设计著称的Andy Stott，用一曲有着低沉节奏和混沌声场的《Love》为本次大秀营造暗黑迷离的夜色氛围——
再到 Florence Sinclair 的《Slow》在延续了这种暗色基调的基础上，以柔和旋律结合鬼魅的女声吟唱采样，以及低沉的男士念白，带来那种 TripHop 式，娓娓道来的情感缓释。
再到 Brain Killers 在 1994 年所创作的那首 Drum & Bass 曲风的地下音乐《Screwface》，以强劲节拍和低保真音效，去再次强调品牌的英伦反叛精神。
最为点题的瞬间，则是独立乐队 Tristwch Y Fenywod 以威尔士语演绎的《Ferch Gyda’r Llygaid du》响起的时刻。在哀愁基调与浓厚历史感里，这首有着民族韵味的歌曲，不仅是对凯尔特文化根源的致敬，也是以歌为契，再度对班西女妖在这场时装叙事中进行召唤。
最后收尾来自 The Fall 的《Lost in Music》则赋予整场秀强烈情感张力，带来向上攀登的高潮，并冲破一开始那神秘压抑的气氛，为这个“新班西女妖故事”写下开放性结局。
就像此次 Seán McGirr 也邀请到同样是来自爱尔兰的作家Eimear McBride，为这场大秀创作原创散文诗那样。
这位屡获殊荣的女作家，向来都以其极富实验性且充满情感冲击力的文字，去探讨身份认同与女性议题，不断对人性复杂性的深层挖掘。
在为大秀而作的文本中，那些细腻且晦涩的字句，如黑暗、自我与力量的无形交织，紧密呼应这一季的设计主题，也完美契合着 Seán McGirr 对班西女妖这一灵感的描绘捕捉。
这是一种独立、无畏、充满自我意识的形象，就像 Eimear McBride 在诗中写道的那样 —— “语言描绘出无尽的我，我已化身为声”。
这句话仿佛是对“力量”二字掷地有声的诠释，那一声“哀鸣”也在此，彻底转化为一种真实“表达”。
在这场主题大秀中，音乐、文字、空间与设计交相辉映，共同编织了一幅对女性多元形象与角色的鲜活画卷。
这种精心编排的戏剧化设定，根植在 McQueen 品牌长期以来对“内在冲突”与“外在力量”的关注上，并与其产生了强烈的灵魂共振。
这是本季第一套look，笔挺的过膝西装，亮点在于不规则的褶皱处理，它以旋拧的姿态在腰部汇集，搭配一件在颈部缓缓“盛开”的伊丽莎白领衬衫。虽然刚与柔已是常见的时装思路，但依然被呈现出了新意和质感。
熟悉品牌的人深谙其灵感源于 McQueen 档案库里标志性的纽结西装，在 Seán McGirr 手下延续的纽结西装更显腰部曲线，展现出冲撞感的廓形。
经过首季“剑走偏锋”的挑战后，Seán McGirr显然转变了答题方式，这次依然从灵感非凡的品牌档案库里获取养分，但对品牌历史的现代化诠释变得收敛且精细了许多。
他的思路更为风格图景化，比如这一受 McQueen 的草图启发，延展设计的翻领剪裁，将玩味与古典意蕴兼容并蓄。
当然这也是一则颇为内敛的“叛逆”表达，借由密织棉府绸打造出立体的弧线衣领，颠覆的是根植于杰明街的衬衫传统。
McGirr还改良了 McQueen 经典的低腰裤Bumster，加入蛛网般的花边处理，使得整体风格相比原作更为柔和，也成为一则打破常规的独特印记。
要执掌一个拥有大胆颠覆基因的品牌并非易事，既要传承品牌的先锋精神，也要适应当下的流行语境。McGirr在本季宣告自己找到的一条叙述渠道——重工华丽的红毯礼服。
这条绣有荆棘与树枝的半透视裙装让人想起开头提到的 McGirr 在 Met Gala 为 Lana Del Rey 打造的战袍，它致敬了 Lee 的第二场秀，而这次在自己的第二场秀上延伸亮相，致敬之意跃然纸上。
细看这件裙装，所采用的是特别打造的“班西女妖”刺绣丝绸，融合了手工撕碎与褶饰的丝绸乔其纱、双层丝绸绉、丝棉罗缎等多种材质。层层叠叠的材质互相交织，呈现出独特的肌理效果。
天桥上引人瞩目的华美礼服不胜枚举。这袭嵌有银线刺绣的淡紫色乔其纱派对裙，以及这套搭配金色珠绣夹克的白色刷毛雪纺迷你裙。每一处细节都传递出无可挑剔的高定风范。
金色夹克灵感来自于复杂的盔甲。3D打印制作的金色金属绣在黑色羊毛夹克上，内搭白色刷毛雪纺裙，温柔却又有力量。
压轴登场的银色链条刺绣礼服更是掀起了全场的高潮。刺绣顺着身体的曲线流动，链式设计巧妙地描绘出身形轮廓，散发出一种鬼魅的美感。
它很符合 McQueen 早期设计中那种戏剧性与视觉张力，让人联想到 1998 年秋冬系列以“圣女贞德”为灵感的这件作品。但此次的重量感更为厚重。
但释美无惧重量。在此借一句 Cardi B 女士对它的评价：“我能看出它非常非常重，但管他呢，它很时尚。我会穿它。”
McGirr对于色彩的熟稔感知在上季已有体现，本季以象牙白、银灰、油黑作为主要色调，并以拂晓般的亮黄与橘黄作为情绪的调剂。
当然，如同上季一样，那抹象征着炽热生命力的红色，作为品牌最具代表性的主题色，依旧以强烈而有力的点缀方式登场。
工艺与美型的平衡是 Alexander McQueen 每一季的看点。在材料选择与手工处理上，本季延续初衷，完成了诸多带有惊喜的作品。
如蛛网一般错综复杂的精细蕾丝经过手工缝制，被嵌入细腻的磨毛丝绸之中，营造出一种未完成的错觉美感。
延续主题，飘逸的欧根纱仿佛被班西女妖的梳子梳理成缕缕发丝，通过这些解构式的“褴褛”设计，为服装增添了更强的叙事感。
在配饰方面，McGirr同样呼应了本季“班西女妖”的灵感，巧妙埋下了许多伏笔。
灵感源自“班西女妖”传说的物件，如梳子和拖尾链条，都在本季中通过“Found Object”拾得品艺术风格得以呈现。
所谓“Found Object”风格，指的是使用现成的、日常生活中的物品，通常未经大幅改动或仅稍作加工，置于新的艺术语境中，使其成为创作的一部分。这种风格不仅与 McQueen 品牌一贯的颠覆与玩趣相契合，也为本季注入了别样的浪漫气质。
有趣的装饰手法同样在手袋设计中得到体现。自上一季以来备受关注的 Sling 手袋，本季以新配色与流苏设计亮相，基于其原有棱角分明的不对称美感，又增加了几分动感。
我想再回到本季的第一套Look，尝试解读其背后蕴含的，也是浓缩整个系列精神的多重意义。
这套设计虽汲取经典元素，但绝不仅仅是对过去的简单复刻。它传承 McQueen 黑暗浪漫主义美学，并经由进一步演绎与深化，使经典焕发出全新的生命力。
与首秀相比，Seán McGirr在本季的设计中显得更加内敛与精致。张弛有度的节奏背后是深厚的设计功底与对品牌精神的深刻理解。
回到品牌始终追问的核心问题：McQueen的女性究竟是什么样的？她们身着西装革履，却不失打破常规的趣味；她们驾驭华美，展现出与生俱来的张力与力量。在每一个场域中，她们都昂首挺立，刚柔并济。
Seán McGirr通过这一系列作品延续了品牌的灵魂，并经由挑战与革新，清晰化了他在品牌的未来走向。正如本季所展现的，张力与优雅的对话将持续在 McQueen 的时尚舞台上演进。